四川人的归宿是火锅，广东人的挂念是盆菜。

在粤港澳地区，管你是出海经商的成功人士，还是混迹江湖的华人之虎，只要是逢年过节，宗族宴请，那你的饭桌就一定出现一种菜，就是盆菜。

对于一个广东人来说，盆菜永远都比其他菜来得根源。谁在它面前都别装逼，就算你是叱咤一方的狂人，回到老家祠堂，你也得在这盆菜面前端坐。

我曾经就有幸被邀请到江门参与过一次盆菜的宴席。

和少妇同桌，从顶部的阿胶吃到底部的鲍鱼。

十来个风韵犹存的姑娘被一大盆硬菜滋养得面色潮红，我也吃得津津有味。

从开席到离座，那天是一场东家的喜事。

盆菜的制作其实并没有太多讲究，菜如其名，内容不加限制，形式大于材料。

你用鲜鲍，龙虾和深海鱼做出来的它叫盆菜；人家用香菇，五花和打折的鸡翅尖装在盆里，它也叫作盆菜。

经济基础决定上层建筑，环境才是决定发挥空间的重要因素。就算光宗耀祖回到本地，席面上上什么你就得吃什么，这叫溯源存根，吃的更多是一种仪式。

在这一点上，广东的盆菜在吃法上就会开始有一些说法。

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