鸡架的灵魂不在于它有多少肉，在于嗦勒。

平平无奇的小鸡架到底是怎么成为“沈阳之光”的？

这就要从古时候说起了。

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一副鸡骨架的蜕变史

古人云：“鸡肋——食之无肉，弃之有味……”

可见古人对鸡架又爱又恨。

古时候的朱门之家大多对鸡架不屑一顾，鸡架作为美食被送上平民百姓的餐桌，是在清初时期。

相传当时社会动荡，孤儿流民逃窜至京城盛京，即当时的沈阳。

一位贵族家的厨子见孤儿们食不果腹，心生垂怜，便把主人家不要的鸡骨架熬成汤送给他们吃。

某日，他因操作不当将鸡骨架煮坏了，便心生一计，以烟熏鸡架，不成想别有一番风味。为了纪念这位厨子，时人将烟熏鸡架命名为盛京老爹鸡架。

后来，“贪吃”的古人又开发了炸鸡架、烤鸡架、辣炒鸡架、凉拌鸡架等吃法……鸡架自此在沈阳流行起来。

从鸡骨架的蜕变史里，我们可以发现：

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